Cum se compune pretul unei biciclete

Acum ca deja cam aveti idee ce bicicleta sa va luați, urmatoarea dilema va fi in ce zona de pret sa va incadrați in raport cu performantele bicicletei. De fapt dilema apare cand vezi ca aparent aceeasi bicicleta, sa zicem un MTB hardtail, are preturi de la 600 de lei la 5000 de lei.

Componeta pretului

Pretul unei biciclete este determinat in mare parte de urmatoarele criterii, pe care trebuie sa le luati in calcul atunci cand alegeti bicicleta:

1) greutatea – criteriul cu cel mai mare impact in pret; greutatea influenteaza de fapt pretul mai tuturor echipamentelor sportive, indiferent de natura acestuia. De unde si vorba: light is right.
Greutatea este influentata in mare parte de materialul cadrului. Cadrul este din aluminiu (mai des intalnit) si din carbon (mai rar). Cele din carbon sunt mai scumpe, carbonul fiind mai usor si mai rezistent decat aluminiul. Mai exista si combinatii dintre cele doua: cadru din aluminiu cu furca din carbon.
Greutatea uzuala la un MTB hardtail este cam de 11kg, iar de la 10kg in jos fiecare kg scazut costa 1 – 2000 de lei sau mai mult 🙂

2) furca si suspensiile – o furca ce contine si suspensie mai adauga ceva bani la pretul bicicletei; furcile sunt de mai mult tipuri: cu ulei, cu aer, cu gaz, cu arcuri si combinatii intre ele. Pretul unei furci poate ajunge si la 7000 de lei. Furcile mai uzuale sunt cu ulei, cele mai sofisticate cu aer + diverse presetari pentru tipuri de teren. De precizat ca indiferent de furca toate necesita revizii la 1-2 ani in functie de regimul de utilizare. Fara revizie isi pierd din proprietati si in cele din urma se distrug.

3) schimbatoarele (AKA shifters) – aici sunt 2 mari producatori cunoscuti: Shimano si Sram. Eu unul am avut doar Shimano de-alungul vietii asa ca nu pot emite comentarii despre Sram.
In timp ce la greutate si la furca diferentele se vad imediat, la schimbatoare diferentele se vad de la un anumit regim de utilizare in sus. Shifterele bune performeaza mult mai bine in conditii de „stres” (mizerie, fire de iarba, ulei), pe perioade lungi de timp. Cu alte cuvinte daca nu mergi des (macar saptamanal) pe drumuri prafuite sau cu noroi nu prea ai de ce sa iti ie varf de gama. Diferenta intre ele se mai face si la cat de repede si „lin” se muta lantul de pe un pinion/foaie pe altul/alta.
Clasele de schimbatoare la Shimano pt MTB, de la slab la bun ar fi: Acera, Alivio, Deore, SLX, XTR, etc. Eu unul am Alivio si nu au dat gres pana acum desi le-am purtat prin noroaie, praf, iarba.
La cursiere avem asa, tot de la slab la bun: Sora, Tiagra, 105, Ultegra, Dura ace, etc.

4) franele – acestea sunt de 2 mari tipuri:
Frane pe janta (V/X/U brake) – cele care franeza cu niste tamburi pe janta; avantajul este ca sunt usoare, dezavantajul este ca pe timp de ploaie sau noroi nu sunt asa de eficiente; nu prea poti trece prin noroaie si sa franezi cu încredere apoi

Frane pe disc – mai grele decat V-urile insa mult mai eficiente pe timp de ploaie/noroi; poti intra prin balti fara sa iti faci griji ca „scapa” frana ulterior
Franele pe disc sunt si ele de 2 tipuri: actionate mecanic (mai ieftine dar mai putin eficiente) sau hidraulice (mai scumpe dar se vede diferenta 😀 )
Daca nu ai plan sa mergi prin noroaie sau ape, V brakeurile te vor aranja.

5) firma/producatorul – ca in toate domeniile si aici conteaza firma; daca vrei un Cube sau un Giant mai dai 200-300 de lei sau mai mult doar pe acest aspect; Spre deosebire de alte domenii, cam toate firmele de biciclete folosesc aceleași componente. Diferenta se face in mare doar in geometria cadrului si in designul bicicletei (adica vopseaua data pe ea). Deci nu exista diferente functionale intre firme: nu poti spune ca una e mai buna cu alta, atata timp cat compari aceleasi dotari. Deci atentie aici ca este o falsa senzatie ca daca iti iei Cube, e buna. Nu spun ca nu sunt bune si nici nu am ceva cu ele (chiar arata bine!) dar este un lucru la care trebuie sa fiti atenti.

Sfaturi

Desi cel mai important criteriu, greutatea trebuie sa te intereseze cel mai putin mai ales la prima bicicleta. Din punctul meu de vedere este mai bine sa prinzi gustul si sa o folosesti si sa ajungi la limita ta fizica de antrenament. Abia atunci se merita sa faci un upgrade in favoarea greutații.

Dupa cum am mai precizat, nu are sens sa investesti in schimbatoare din partea de sus a clasamentului; ele nu iti aduc niciun beneficiu in regim normal de utilizare; daca mergi la concursuri (ceea ce presupune ca esti antrenat), atunci merita sa optimizezi si aici

La furca este mai clar: daca mergi des off-road, iti trebuie si poti incepe cu una pe ulei la 500-700 de lei; daca incepe sa-ti placa sa faci nebunii, faci un upgrade la una cu aer poate si cu preseturi.

La frane, daca esti dispus sa dai niste bani in plus, poti opta pentru cele cu disc din start; astfel te vei bucura cand treci printr-un noroi si te poti opri apoi 🙂

Alte precizari

• bicicletele de oras (deci si cele compacte) au in special frane pe janta; acestea nu au suspensii
• MTB-urile sunt si cu frane pe janta dar si pe disc insa in mod exculsiv
• cursierele au in mod exclusiv frane pe janta (pentru a fi mai ușoare) si nu au suspensii

 

[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT”]
Imagini:

• toate pozele din acest post sunt disponible sub licenta Creative Commons si sunt luate de pe Flickr.com
• credits: Seth Vidal